Как выбрать и какую подобрать обувь для сложных боевых рейдов

Как известно среднестатистическое человеческое существо ходит босиком по крайней мере в двух случаях: летом на пляже или, что намного более прозаично, дома.

В остальное время человеку для комфортного передвижения необходима обувь. От качества и из носостойкости которой зависит не только количество получаемого при ходьбе удовольствия, но и здоровье ее обладателя. Более того, в экстремальных или приближенных к ним условиях, качественная обувь становиться залогом выживания. Причем выживания не только отдельного человека, но и всей группы людей, попавших в экстремальную ситуацию. Для тех, кто сомневается в актуальности приведенных аргументов, поясню. Неудобная или тесная обувь, в течении нескольких часов станет причиной образования болезненной мозоли, которая в походных условиях запросто может перерасти в открытый гнойник. Логично сделать вывод, что ‘счастливый обладатель’ подобной травмы окажется просто не в состоянии сохранять заданный темп движения. Говоря иными словами, он будет тормозить всю группу, поскольку скорость, с которой он сможет двигаться будет в 2 – 3 раза ниже первоначальной, что практически не допустимо в условиях перехода с ограниченным количеством воды и продовольствия. Если события будут развиваться в подобном направлении, то рано или поздно, группа окажется в условиях ‘голодной’ экстремальной ситуации со всеми вытекающими из этого последствиями.

Для тех, кто еще не понял, повторяю: тесный ботинок в состоянии загубить целую экспедицию или марш группы.

Опыт и здравый смысл показывают, что походная обувь должна соответствовать тем условиям, в которых её планируется использовать. Так, например, не стоит отправляться в горы, надев кроссовки с гладкой подошвой. Все очень просто: кроссовок в достаточной степени не фиксирует голеностоп, что в условиях гористой местности может обернуться различного рода ушибами и растяжениями, которые в свою очередь, сделают передвижение пострадавшего крайне дискомфортным.
Также не стоит при минусовых температурах надевать резиновые сапоги. Это обусловлено тем, что резина является материалом с отличными теплопроводящими качествами, из чего следует, что зимой в них будет холодно, а летом жарко. Кроме того, резина не пропускает воздух, что при минусовых температурах способствует образованию конденсата, а влажные ноги, как известно, мерзнут намного сильнее, чем сухие.

Также не следует надевать меховую обувь, которая предназначена для использования при сверхнизких температурах, если за окном ноль градусов. Дело в том, что в такой обуви ноге будет жарко, и она сопреет, как в паровой бане. Вообще говоря, намного целесообразней дублировать комплект обуви.

Так, например, при зимнем переходе имеет смысл взять с собой резервную пару обычных ботинок. В случае потепления, обувь на меху можно будет заменить менее жаркими ботинками. А отправляясь в летний переход, все-таки стоит прихватить с собой пару облегченных матерчатых ботинок. Это обусловлено тем, что в мокрой кожаной обуви передвигаться довольно проблематично. Во-первых, она становиться тяжелей, во-вторых, в ней скользко. В этом случае пара матерчатых ботинок, или, как их еще принято называть джанглов (от английского Jungle – джунгли) позволит быстро переобуться и продолжить путь в сухой обуви. Более того, резервная пара ботинок – это своего рода страховка на случай порчи основной. Опыт показывает, что на группу должна быть хотя бы одна запасная пара обуви.
Кроме того, каждый член группы должен иметь при себе хотя бы один комплект запасных шнурков и стелек.

Обувь, в которой человек отправляется в поход, должна быть надежной, в противном случае, из подобного похода можно просто-напросто не вернуться. Дело в том, что в экстремальной ситуации, когда выход к людям становиться единственным реальным шансом выжить, порча обуви фактически равносильна смерти. А это означает, что туристическая обувь должна отличаться особой прочностью и износостойкостью. У читателя может возникнуть целиком оправданный вопрос, а как, собственно, выбрать добротное и качественное изделие. Дело в том, что на сегодняшний день рынок просто-таки перенасыщен разной спортивной обувью, которая нередко ошибочно классифицируется как туристическая. Пожалуй, единственным недостатком подобной продукции является то, что всякие лжесоветчики в лице торговцев пытаются выдать ее за то, чем она на самом деле не является. И как следствие, выбор обуви, мягко выражаясь, заканчивается тем что приобретается не совсем то, что вам необходимо.

Опыт показывает, что наибольшим образом для туристических походов подходят ботинки с высоким берцем и рельефной подошвой.

Подошва в подобной обуви должна быть герметично приклеена и плотно пришита к ботинку. Кроме того в подошву, в обязательном порядке, должен быть вмонтирован металлический супинатор, препятствующий прокалыванию подошвы и, как следствие, ступни, битым стеклом или колючей проволокой. Следует отметить, что надежность крепления подошвы к самому ботинку напрямую зависит от используемого крепежного материала. Оптимальным вариантом является применение кевларовых нитей, которые по своей природе обладают повышенным запасом прочности и не подвержены гниению.

Встречаются ботинки, подошвы которых по периметру окованы железом. Такая обувь более всего подходит для горной местности, кроме того использование подобной конструкции обеспечит хорошее сцепление при передвижении по льду. В свое время военные такой обувью укомплектовывали дивизии горных стрелков.

Носки в туристических ботинках должны быть усиленны, что достигается за счет использования металлических или усиленных подносков.

Наличие последних не только предохранит пальцы ног от ушибов, что особенно актуально в горах, но и превращает пару ботинок в достаточно серьезное средство самообороны. Прямой удар таким ботинком по эффективности можно сравнить с ударом увесистого молотка.
Походные ботинки должны зашнуровываться, а не застёгиваться. Дело в том, что сломанную молнию в походных условиях починить, а тем более заменить, практически невозможно. А вот порванный шнурок заменить не составляет проблем.
Существуют модели со специальным клапаном, закрывающим шнуровку, который кроме того, что препятствует произвольному развязыванию шнурков, также препятствует налипанию на них грязи и репейника.
Внутренняя поверхность ботинка также должна быть специальным образом обработана, она должна дышать и хорошо абсорбировать пот. Это достигается использованием специальных влагопоглощающих стелек, и дышащих внутренних покрытий. Из натуральных материалов, применяемых для внутренней отделки обуви, оптимальным является лен. Также существуют модели, где внутренний вкладыш выполнен из синтетического материала типа GoreTexT

В такой обуви будет тепло и сухо практически в любых обстоятельствах. Дело в том что подобные материалы дышат, тем самым препятствуя чрезмерному потению ног. Кроме того, благодаря своей пористой структуре, они препятствуют попаданию влаги извне.
Туристеческая обувь должна максимально соответствовать размеру ноги. Дело в том, что тесная или чрезмерно свободная обувь нарушает нормальную работу стопы и приводит к образованию потертостей, мозолей, опрелостей кожных покровов, к образованию воспаляющихся слизистных сумок, к искривлению пальцев. Допустимым является приобретение обуви на 1 – 2 размера больше размера ноги. Делается это для того,чтобы в случае использования дополнительной стельки или нескольких носков,обувь не жала. Новые ботинки нужно мерять на левую ногу, это обусловлено тем что, в силу анатомических особенностей человеческого тела, левая ступня чуть больше чем правая. И следовательно, если ботинок будет сидеть в притык направой ноге, то на левую он может попросту не налезть.

Также следует запомнить, что в абсолютно новой обуви отправляться в поход недопустимо. Дело в том, что новая, неразношенная обувь имеет свойство некоторое время притираться к ноге обладателя. Подобная притирка нередко сопровожнается образованием небольших потертостей, что в условиях перехода недопустимо. Новую обувь следует разносить до такой степени, чтобы в ней было удобно не только просто ходить, но и приседать, бежать, и ползти.

Опыт показывает, что к приобретению туристической обуви надо подходить весьма серьезно. Ведь пренебрежение к собственному здоровью, как известно, себе дороже.

Отличным дополнением к паре ботинок станут бахилы, надеваются поверх и обеспечивают защиту от влаги, что необходимо при передвижении по болотам или глубокому снегу. По большему счету, все бахилы делятся на два типа.

Они могут быть сделаны из резины, либо из специальных водонепроницаемых тканей. Первые стоят значительно дешевле, но обладают одним существенным недостатком – через некоторое время ноги в них начинают преть, причиной чему является отсутствие вентиляции. Это, казалось бы, незначительное неудобство особенно при минусовых температурах может привести к отмораживанию пальцев на ногах.
Что касается бахил сделанных из тканей типа Gore-Tex, то в них ноги не преют. Это объясняется пористой структурой ткани, которая действует как своего рода ниппель: выпускает влагу из них, одновременно не пропуская ее снаружи.

Для передвижения по скользким поверхностям применяются альпинистские кошки – специальные платформы с щипами, которые крепятся к подошвам ботинок.

Кошки приходятся как нельзя, кстати, при осуществлении восхождения по скользким поверхностям, например, размокшей земле (читай грязи) или льду. Кроме того кошки весьма полезны при скалолазании, наличие острых шипов позволяет цепляться за малейшие неровности и выступы.

Кроме кошек в горах существенно облегчает жизнь наличие веревки и штурмовой кошки – приспособления своей формой напоминающего якорь. Штурмовая кошка, как и альпинистские кошки применяются при восхождении.

Предположим, что перед группой, у которых за плечами рюкзаки весом 25-30 кг, стоит задача одолеть довольно крутой подъем. Естественно, сделать это им будет довольно трудно, кроме того, подобное восхождение чревато различными травмами. В этой ситуации целесообразно использовать страховку, для чего и пригодиться штурмовая кошка. Технология ёе применения предельно проста: закидываем ее так, чтобы она за что-то зацепилась, и начинаем восхождение, держась за веревку и таким образом страхуя себя.

Что касается веревок, то наиболее целесообразным приобретением станет отрезок веревки диаметром в и длинной в 20 метров. При активном скалолазании вам понадобиться намного более длинные веревки.
Путешествуя по различным районам, человек должен постоянно заботиться о состоянии ног и обуви. Хорошо подогнанная и в меру разношенная обувь не вызывает серьезных потертостей. Она подгоняется таким образом, чтобы пальцы ноги имели полную свободу. Зимой в северных районах и в горах обувь подгоняется на две портянки (два носка), а в сапог (ботинок) рекомендуется вкладывать стельку(лучше войлочную). Тщательно навертывайте портянки, не допуская образования складок. На каждом привале нужно перематывать их, а если возникает необходимость расправить складки обуви, разравняйте их металлическим предметом или камнем, не нарушая целостности швов. В том месте, где обувь трёт, нужно наклеить на ногу лейкопластырь. Если носки (портянки) сильно пропитаны потом, следует сменить их, так как, будучи мокрыми, они быстрее вызывают потертости. При отсутствии запасных портянок можно сухим концом намотать на стопу уже использованные. На большом привале надо обязательно прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. Потертости или намины необходимо обмыть, наложить тонкий слой ваты и заклеить лейкопластырем. Если позволит время, наклейку можно снять и подсушить ссадину, а затем, сменив вату, снова заклеить. Появившиеся на ногах волдыри нужно проколоть, выпустить жидкость и заклеить лейкопластырем. Обувь требует тщательного ухода, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Ее нужно часто сушить, соблюдая осторожность, потому что при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться. То же самое будет если она останется на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретыми (так, чтобы не обжигало) мелкими камешками, галькой, песком. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом, что способствует более быстрой сушке и препятствует деформации. Допустимо, в крайнем случае, надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот. Необходимо регулярно смазывать обувь тонким слоем сапожного крема. Его можно заменить несоленым салом, дёгтем, жиром водоплавающих птиц и рыбы, сырым мылом, растительным маслом. Для получения дёгтя нужно нагревать бересту в банке над огнем до тех пор, пока не образуется темная жидкость.

Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности.

Первый – с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35R не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и веревки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.

Второй способ – пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах – не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь ее или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ – пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин. В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).

Ниже приводятся общие правила, относящиеся ко всем способам. При погружении в раствор нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась (для этого рекомендуется разминать ее руками). Мыльный раствор изготовляется в горячей воде, причем предварительно мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии измельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическим способом после сушки остается белый налет, который потом смывается дождем или стирается при перевозках. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для пропитки палаток можно брать менее концентрированные растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней (вовремя пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду). Вместо парафина можно взять обычные свечи.

*Химические составы с использованием легко доступных химикалий*:

– Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов ( на воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая.

– 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить бельевой соды и порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей).

– Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром(уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится свинцового сахара, в другой в таком же объеме – 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант – по того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости вымачивать ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

– 400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: свинцового сахара, залитого 9,125 л воды.

– Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 – 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

– В растворе (285 г негашеной извести и квасцов на воды) держать ткань12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток.

– Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре – пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л),потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность.

*Масляные и парафиновые составы*:

– В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить парафина, вазелина, глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.

– 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.

– 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.

– 150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст.

– Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть.

– Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ – растворить 450- парафина в скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань

– Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха.

– Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из льняного масла, керосина, скипидара и воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными.

*Клеевые и казеиновые составы*:

– Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

– Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца.

– К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия ( на ). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить.

– Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 r столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, воды. Сушить, не отжимая.

Одной из наиболее важных деталей снаряжения является рюкзак. Очень важно правильно его заполнять вещами: мелкие предметы нужно укладывать к спине, твердые и тяжелые – в нижней половине рюкзака. Лямки подгоняйте по росту так, чтобы нижний край места, где прикреплен груз, прилегал к крестцу туловища. Подогнанный таким образом рюкзак не бьет по спине и не слишком оттягивает плечи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необходимо позаботиться о мягких прокладках под наплечные ремни из поролона, войлока или мха.

При путешествиях в северных районах и в средней полосе зимой нужно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите с себя лишние вещи (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), и, если есть возможность, уменьшите физическую нагрузку. Одежду при длительных путешествиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув накопившийся в складках снег. Если нет условий для стирки одежды и белья, их необходимо вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 ч на открытом воздухе. Чтобы в метель и пургу к одежде не прилипал снег и она не промокла, рекомендуется поверх надевать капроновые чулки, халат, накидку, изготовленные из капроновой парашютной ткани. Таким же образом при необходимости обеспечивается маскировка.

Главным для поддержания жизнедеятельности в полярных районах является сохранение тепла. Поэтому одежда должна выполнять одну функцию – предохранить человека от воздействия холодного воздуха, помочь избежать ему переохлаждения. Одевание и снятие одежды (при необходимости), помогает регулировать температуру тела. Внутренние слои удерживают теплый воздух, а не продуваемая наружная одежда не дает возможности холодному воздуху проникать через одежду и охлаждать тело.

Необходимо помнить следующее:

– очень плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;

– потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой, после испарения которой тело охлаждается. Предупредить перегревание можно, сняв часть одежды или расстегнув её у шеи, запястий и на груди;

– руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и поэтому требуют большего внимания. Руки по возможности должны быть закрыты. Согревать их следует под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, во избежание их переохлаждения лучше носить обувь большего размера, которая позволяет надевать не менее двух портянок (носков). Для большего утепления между носками можно положить сухую траву, мох или перья.

Некоторые предметы одежды, например ботинки, особенно если имеющиеся на вас не позволяют надеть дополнительную пару носков, легко сделать самим. Для этого нужны кусок брезента и бечевки; можно использовать также парашютный чехол и стропы.

В тропиках и субтропиках тело человека из-за жары защищено плохо. Поэтому он может подвергнуться нападению насекомых и пиявок, получить ушибы, царапины, порезы. Для путешествий в таких условиях необходимо иметь следующее снаряжение: одежду, достаточно свободную для того, чтобы ее можно было заправить в перчатки и носки, а также прочную, приспособленную для перехода через джунгли; сетку от комаров и перчатки для защиты от шипов (накомарник должен быть желтого или какого-либо другого светлого цвета, которого комары боятся, в отличие от черного и других темных тонов (привлекающих их); мешки, куда можно положить необходимые вещи, например карты, компас, спички; сапоги или высокие армейские ботинки, удобные для ношения в джунглях.

В пустынных районах необходимо защищать тело от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы избежать чрезмерного потоотделения, а также от укусов многочисленных насекомых, обитающих в пустыне. Днем рекомендуется закрывать тело и голову, а также шею, куском материи, носить длинные штаны и рубашку с длинными рукавами. Одежда должна быть свободной. Снимайте ее только в тени, так как даже отраженный солнечный свет может вызвать ожог. Однако, готовясь к путешествию, надо помнить, что ночи в пустыне холодные. Защита ног в пустыне – это жизненно важный вопрос. Вот несколько рекомендаций, которых должны придерживаться путешественники.

– Нужно вытряхивать песок и насекомых из обуви и носков, даже если для этого приходится делать частые остановки.

– При отсутствии сапог можно сделать обмотки из любого подручного материала. Необходимо отрезать две полосы шириной 7-10 см и длиной , а затем обернуть ими ноги в виде спирали поверх имеющейся у вас обуви. Это предохранит от попадания в нее песка.

– Можно изготовить импровизированные сандалии из боковины старой шины (при наличии поврежденного транспорта). Однако, если износившаяся обувь причиняет беспокойство, лучше укрепить подошвы ботинок(сапог) прочным материалом.

– Во время отдыха желательно снимать обувь и носки (портянки). Делать это надо осторожно, поскольку ноги могут отекать, что затруднит последующее надевание обуви.

– Ходить босиком не рекомендуется, так как можно натереть ноги песком. Кроме того, передвижение босиком по солончакам или грязи чревато щелочными ожогами. Для защиты ног необходимо сделать деревянные башмаки, прикрепив к куску дерева гвоздем ремешок. Надо защищать ноги от воздействия солнца.

– Для предохранения глаз от солнечных лучей следует вырезать из ткани парашюта (брезента) ленту длиной 15-20 см и сделать в ней узкие отверстия для глаз. Закрепить очки на лице можно с помощью резинок, а края прорезей зачернить сажей.

4.1. Личное снаряжение

Снаряжение должно быть: легким, прочным, надежным, удобным в употреблении и с разумной степенью универсализации.

Одежда, обувь, спальные принадлежности.

Пуховая куртка или жилетка – от холода и сырости.

Свитер, шерстяные брюки, носки – от холода.

Свитер должен быть теплым, с воротом. Носки должны быть мягкие, облегать ногу, без складок. На шерстяные носки лучше одеть эластичные, чтобы на кожу ног не попадала дорожная пыль, песок, мелкие камешки.

Штормовка и брюки (брезентовые или из плотной материи) – для передвижения по лесистой местности с преобладанием кустарника.

Ветрозащитный костюм (болоньевый или подобный) – для защиты от холодного ветра.

Плащ-накидка (полиэтиленовая, из прорезиненного капрона или подобная) – для защиты от дождя себя и рюкзака. Полиэтилен легче, но не прочный. Прорезиненный капрон прочный, но тяжелый.

Шорты, панама, хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами – для солнечной погоды.

Нож для выживания ( тип ножа зависит от места, куда собираетесь отправиться).

ОСНОВНАЯ ОБУВЬ: Туристические ботинки на профилированной подошве типа “Вибрам” – наиболее удобны для походов. Общие принципы подбора обуви:

– наличие места для дополнительной стельки и шерстяного носка;

– не давили на пальцы (чтобы пальцы могли свободно шевелиться);

– при затянутой шнуровке ботинки должны облегать голеностопный сустав;

– низкий каблук;

– толстая резиновая подошва (пластмассовая может сломаться);

– прочные шнурки.

Кроме этого ботинки должны быть перед походом разношены. Быстро разносить ботинки можно, нося их 2-3 дня на мокрый шерстяной носок. Для большей водонепроницаемости ботинки можно смазывать жиром. На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую обувь. В период весенне-осенней распутицы лучше иметь резиновые сапоги.

Кирзовые сапоги (кирзачи)

У новых кирзовых сапог нужно смазать швы жиром.
В качестве смазки можно использовать любой животный жир, растопленный до жидкого состояния. Наносить жир на чистую сухую обувь. После смазки просушить в тепле в течение суток, можно на батарее.

Смазывать швы желательно раз в год, а так же после интенсивного использования во влажных условиях.
В остальном уход как за обычной кожаной (кож.зам.) обувью: во внутрь воду не наливать, сушить естественным путем (не нагревая), мыть, чистить сапожным кремом.

С сапогами желательно использовать портянки, намотанные по приведенной выше инструкции.

Лучшие портянки – байковые 90х45. (тёплые детские пелёнки)
Портянки бывают двух видов: летние и зимние. Летние портянки изготавливаются, как правило, из сукна или из хлопка (зависит от производителя), зимние — из байки либо из ткани составом 50 % хлопка и 50 %шерсти. В качестве портянки и фланелька потянет, главное, чтоб х/б была, а не синтетика.

Достоинства портянки:
она быстрее сохнет;
её проще изготовить из подручных кусков материи, чем сшить носок;
она изнашивается меньше носка (так как можно менять местами более изношенные участки с менее изношенными);
позволяет плотно посадить на ногу обувь большёго размера.
при ношении сапог портянка способствует сохранению здоровья кожи стопы.

Недостатки портянки:
её гораздо сложнее надевать, чем носок;
её размеры превосходят размеры носков;
неаккуратно надетая портянка может привести к натёртостям, а при длительном использовании — к серьёзному раздражению кожи.

Многие знают что удобно сушить портянки на голенище сапога: Портянка наматывается на снятый сапог на голенище с учётом, что бы верхний край портянки был немного выше края голенища сапога. После оборачивания, край портянки сгибается внутрь сапога, что бы портянка не развернулась и не сползла на землю.

Мазать кирзачи нужно, но избыток смазки всегда будет на портянке. Важной частью кирзача является стелька – она должна быть родная (т.е. кожаная). Войлочная и прочие для длительной носки непригодны. Тем более если много ходить – они сминаются и как результат страдает стопа. Для сохранности каблука и носков можно ковать сапог, но для «брони» (езды на бронетехнике) эти сапоги опасны. Нос, голову, шею, руки, ноги можно поломать при прыжке на броню. На гражданку перенеся – если приходится работать на железе (ну скользит). Маленькая хитрость: если нужно длительное время передвигаться по воде, то кирзачам предпочтительно использовать резиновые старорежимные литые сапоги со стелькой от кирзачей. Проверено!!! Сохнут на ура. Если сушить принудительно, то в идеале достав стельку внутрь газету и поджог. Прогорает газета сапоги вертикально в сторону и в принципе можно идти дальше. Если газеты нет, то любой хорошо быстро горящий материал (мох например) главное чтобы сапоги не сжечь.